viernes, 9 de septiembre de 2011

Sensibilidad ISO en fotografía: Que és y cómo aprovecharla

Hace un año subí un video test hecho con mi (en aquél entonces nueva) Canon Rebel T2i a mi cuenta de Youtube y hace unos días deadhousefx me hizo una pregunta interesante:

"Tengo un problema, cuando quiero filmar en condiciones de poca luz la imagen se granula o se genera ruido, podrías saber a q se debe....??

Como en Youtube estamos limitados con los caracteres, trataremos de responder mejor a ésta pregunta en el blog.

La respuesta es: el ISO
(Esto aplica tanto a fotografía como a Video en HDSLR)

El ISO determina la sensibilidad de la película o el sensor (cámaras digitales) a la luz.

En teoría la elección de número en la escala del ISO puede parecer simple:

Si las condiciones de luz son óptimas utiliza un ISO bajo, si tienes poca luz usa un ISO alto.

Pero cómo seguramente hemos aprendido con la experiencia, cada decisión que tomamos tiene un efecto en nuestra imagen.

Un ISO Bajo (entre el rango de 50-400) te proporcionará imágenes más nítidas y finas, pero ya que la sensibilidad del sensor es baja, tendrás que compensar con mayores tiempos de exposición y/o apertura. (discutiremos los efectos de la exposición/apertura en el siguiente post)


Fotografía análoga ISO 50 Foto por: bcostin

 

Por otro lado, si usas un ISO Alto (800-6,400 o más) tendrás imágenes con mayor grano o ruido, pero ya que la sensibilidad es alta, usarás menores tiempos de exposición y/o aperturas más pequeñas.
Fotografía digital ISO 12,800 Foto por: mark6mauno

A continuación algunas recomendaciones para la elección de ISO:

ISO 50,100, 200: Retrato, bodas, días soleados, foto con flash, ampliaciones, comercial (producto, alimentos, macro, moda, muy utilizado en paisaje.)

ISO 400: Paisaje, días nublados, flash.

ISO 800+: Días nublados, foto nocturna, estrellas, teatro, situaciones de poca iluminación en general, impresiones pequeñas/medianas, web.

Claro, esto no es una regla, y puedes experimentar de acuerdo a tu gusto y necesidades, pero es una buena guía para comenzar.

Sólo recuerda:

          Grano Fino -------------------------- Grano Grande
ISO      50--100--200--400--800--1600--­3200--6400+

Muchas veces en la pantalla de nuestra cámara no alcanzamos a distinguir el ruido de una imagen, pero al observarla en un monitor más grande notaremos el grano con mayor detalle, ten en cuenta esto si tienes pensado hacer ampliaciones grandes. 

Al final, la decisión como siempre es tuya, experimenta y diviértete!.

Aquí dejo el Video Test con la Canon T2i, ojalá les guste.
Datos técnicos
Lente 18-55mm del kit.
Editado en Final Cut Pro.
Se utilizó el filtro Color corrector para desaturar imagen y hacer blanco, así como para modificar los whites,mids y blacks.
Disparado en Full HD 24F
Exportado usando quicktime conversion:
Format: Quicktime Movie
Compression: H.264
KeyFrame Rate: 24
Frame Rendering: yes
Encoding mode: multipass
Dimensions: 1920x1080



Me faltó algo? Bienvenidos tus comments...:)

jueves, 8 de septiembre de 2011

Que significan los números que aparecen en mi objetivo (lente) fotográfico?

Ésta es una pregunta común cuando nos iniciamos en la fotografía y muy importante, ya que en la medida que conocemos nuestro equipo, mayor es el provecho que podremos obtener con él.

Sin más preámbulos vamos conocer mejor la nomenclatura en el diseño exterior de nuestro lente.


La mayoría de los lentes destacan sus principales características en la parte frontal.
Apertura: Éstos números indican la apertura de nuestro lente. En este caso el 1:4 significa que éste lente es de apertura fija, es decir que tanto a 17mm como a 40mm la mínima apertura es de f/4.
Si en vez de 1:4 leemos algo así como 1:3.5-5.6, significaría que la apertura mínima en 17mm  es de 3.5 y en 40mm sería de 5.6.

Distancia focal: Básicamente es el zoom de tu lente. En este caso, el 17-40mm es buen lente angular. Algunos lentes sólo tienen una medida, por ejemplo 17mm, ésto significa que
son lentes de óptica fija, también llamados primes.

 

 
Escala de distancia focal: Cuando giras el anillo de zoom éstos números te indican la distancia focal en tu imagen.

Todos los objetivos utilizan además nomenclatura para dar información sobre las características en el funcionamiento del lente y son diferentes para cada marca.
A continuación las nomenclaturas más comunes de las empresas con mayor renombre:

Canon
IS: (Image Stabilizer) Significa que tu lente tiene estabilizador de imagen.
USM: (Ultra Sonic Motor) Es un objetivo con motor silencioso y rápido.
EF: Son lentes que pueden usarse en cámaras Full Frame como las series 5D o 1D.
EF-S: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor pequeño (factor de crop de 1.6), como las series Rebel y las 20D, 30D, 40D, 50D, 60D y 7D.
L: Gama Profesional de Canon son lentes con una mejor construcción y un vidrio de primera calidad. (en pocas palabras: son los lentes caros de Canon).

Nikon
VR: (Vibration Reduction) Significa que tu lente tiene estabilizador de imagen. 
AF-S: (Autofocus-Silent) Es un objetivo con motor silencioso y rápido.
ED: (Extra-low Dispersion glass) Vidrio de baja dispersión usados para corregir las aberraciones cromáticas y que actualmente ya existen bajo el nombre de 'Super-ED'
DX: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor más pequeño (Sensor DX) No Full Frame.
IF: (Internal Focus) El enfoque se hace internamente, no gira el lente frontal al enfocar.
G: No tienen un anillo de abertura, ésta se controla desde el cuerpo.

Sigma
OS: (Optical Stabilizer) Significa que tu lente tiene estabilizador de imagen. 
HSM: (Hyper Sonic Motor) Es un objetivo con motor silencioso y rápido.
DC: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor pequeño.
DG: Son lentes que pueden usarse en cámaras Full Frame.
APO: (Sistema APOcromático) Diseño y tratamiento especial de lentes con el fin de reducir las aberraciones cromáticas en las imágenes.
EX: Gama de alta calidad profesional de Sigma, las mejores lentes de la marca Sigma.

Tamron
VC: (Vibration Compensation) Significa que tu lente tiene estabilizador de imagen. 
Di: Son lentes que pueden usarse en cámaras Full Frame.
Di-II: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor pequeño.
LD: Vidrio de baja dispersión usados para corregir las aberraciones cromáticas.
SP: Gama de alta calidad.


Me faltó algo? Bienvenidos tus comentarios. :)

viernes, 27 de mayo de 2011

Curso de Fotografía Día 3

Continuando con el día anterior, hoy veremos algunos tips sobre como aprovechar la luz artificial.

Todavía no prendan el flash. 
Queremos tomar fotos con la luz disponible en los distintos escenarios que veremos a continuación.

Recapitulando
Luz artificial.- Es cualquier fuente de luz creada por nosotros los humanos, cualquier lámpara, flash, vela etc. 
   
Mi recomendación para la siguiente práctica es aumentar el ISO de sus cámaras (más adelante veremos en detalle que es el ISO),  algunas lo hacen automáticamente, en otros casos hay que acceder al menú y seleccionar el valor más alto, en algunas cámaras puede llegar a ser 800, 1600 o 3200. Recuerda que seguimos trabajando con cámaras point and shoot.
Esto le permitirá a su sensor ser más sensible a la luz, y por lo tanto tener una mejor oportunidad al momento de tomar de fotografías con ambientes poco iluminados como los que veremos a continuación.

Los más probable es que tus fotos salgan movidas (borrosas), esto se debe a que tu cámara ajustará automáticamente la obturación a una velocidad lenta (esto se pone más interesante verdad? no te preocupes más adelante sabrás que eso). 
Solución? Usa un tripié o colócala sobre un objeto fijo, de preferencia usa el temporizador para disparar, de ésta manera no moverás la cámara cuando presiones el botón.
El resultado? un foto nítida aún con iluminación tenue. Si ves que tus amigos insisten en tomar fotos con sus manos bajo estas condiciones, es porque aún no lo saben (mándales un link con éste blog jeje XD)

Fuego

El fuego es un elemento común para fotografiar, sin importar la fuente genera sombras profundas y misteriosas, así como atmósferas cálidas.

"Medusa" Por Teresawer


 El hogar

Sin duda la fuente de luz más común son los focos incandescentes ya que las encontramos básicamente en cualquier hogar y aquí es donde sucede la mayoría de nuestros experimentos con la fotografía.
Lo más probable es que en tu casa tengas bombillas que van desde los 10W hasta los 100W. Claro, las hay más potentes, pero de nuevo, supongamos que estamos en nuestro hogar y lo único que tenemos como fuente de luz son estos focos en distintos lugares.
De nuevo recomiendo el uso de tripié o colocar la cámara sobre un objeto fijo si la iluminación es muy tenue.

"Nuestra Sra. de los cables" Por Teresawer
"Hornoretrato" Por Teresawer
Para esta foto se usó una lámpara dirigida al diseñador, bloqueando la luz de los lados para hacer énfasis en el sujeto y su actividad.
Otras fuentes de luz en tu casa pueden ser una pantalla, una lámpara de mano, las luces de navidad, incluso un ipod!, intenta descubrir todas las fuentes de luz y experimenta con ellas.

"Laptop light" de JPalm_photo
"Ipod in dark room" de RJavier Photography

La calle

[Nunca andes solo. Se responsable, tu seguridad es primero.]
Caminando de noche en la ciudad seguramente encontrarás lugares interesantes que valga la pena fotografiar.
Las fuentes de luz más comunes son: las lámparas para avenidas, luces de neón o fluorescentes.
Busca un puente, una calle transitada, los aparadores de los comercios por lo general ofrecen buena luz, el letrero grande de algún bar etc.
Tal vez se oye muy repetitivo pero no olvides llevar el tripié, te aseguro que lo usarás en la mayoría de tus fotos.

De noche también puede encontrar buenas fuentes de luz para hacer fotos a pulso, pero si te fijas bien en las fotos anteriores, puedes notar que están ligeramente movidas.
Foto por Nognats
Aunque puede parecer muy arriesgado tomar esta foto en un paso a desnivel, se contó con la presencia de la policía local para desviar el tránsito y se tomó a las 3 de la madrugada para evitar que la afluencia de autos pusiera en riesgo al equipo.


Teatro/Conciertos

Otro momento donde sólo podemos usar la luz disponible es en el teatro o en algún concierto. Así es, si estás escuchando a tu grupo favorito ante una multitud lo mejor que puedes hacer es apagar el flash, de nada te va a servir ante la distancia a la que se encuentra tu ídolo, de hecho sólo lograrás iluminar la cabeza del sujeto que tienes enfrente y oscurecerás aún más el fondo, a menos que traigas una cámara SLR con un potente flash, pero aún así no te recomiendo "matar" la atmósfera del escenario con la luz directa de éste.

Por otra parte en los teatros no siempre está permitido el uso del flash y aunque los estuviera no lo uses, aprovecha la luz que te proporciona el escenario, de esta manera capturarás todo el dramatismo que se quiere reflejar en la puesta en escena (y no molestarás a los artistas).

Por lo general la luz del escenario es suficiente para fotografiar a un artista, y aunque es prácticamente imposible llevar un tripié a estos eventos, con una buena luz, el ISO al máximo y un buen pulso, puedes tener buenos resultados.
"Sevillanas" por Teresawer

Te recuerdo que en ninguna de las fotos anteriores (días 2 y 3) se utilizó el flash. Puedes notar que logras crear una mejor atmósfera si trabajas con la luz disponible? Ése es el siguiente paso para que tus fotos destaquen. Utilizar el flash de tu cámara no es malo, pero  siempre tendrás el mismo resultado: rostros u objetos bien iluminados, correcto, pero aburridos, sin volumen,  además de fondos oscuros que no logran aportar información.
Es hora de agregarle un poco más de variedad a tus fotos, no crees?.
A practicar!.

En resumen, antes de encender el flash analiza la situación, es suficiente la luz? es interesante?. Recuerda aumentar ISO si la luz es muy tenue, esto también ayudará para que tus fotos no salgan tan barridas además por supuesto de apoyarte en un tripié.
Si haz hecho todo lo expuesto aquí y no consigues fotos nítidas con tu cámara, tal vez sea hora de pensar en una SLR :) después de todo, ya pronto empezaremos a usarla. ;P

Me faltó algo?, bienvenidos tus comments.


viernes, 20 de mayo de 2011

Curso de Fotografía Día 2

Espero que les haya ido bien con su práctica de composición utilizando la regla de tercios.

Hoy tomaremos la píldora roja (:P) e iniciaremos nuestro viaje por el fascinante mundo de "La Luz", después de aprender a "ver", ya no habrá marcha atrás, simplemente el mundo no será igual y esto lo veras reflejado en tus fotografías. :)

Al final todo se traduce a eso: La palabra Fotografía, deriva del griego photos que significa luz y grafía del griego graphia que significa escribir. Escribir con luz. Es entonces que entendemos que nuestra materia prima no es la cámara, la película ni el sensor:

Es la luz.

Sin ésta, simplemente no hay imagen que capturar.

Y las hay de dos tipos:
Luz natural, es la que proviene del sol, directa o indirectamente. Incluso en una bonita noche, la luz de la luna (que es la luz del sol reflejada), puede servir como fuente de iluminación natural.

Luz artificial, por supuesto es cualquier fuente de luz creada por nosotros los humanos, cualquier lámpara, flash, vela etc.

Con una cámara point and shoot, no tenemos un control total sobre el paso de la luz hacia el sensor ya que ésta hace automáticamente el trabajo por nosotros limitando así nuestra creatividad a la hora de exponer.
Aún así podemos aprovechar muchas de las circunstancias del momento para tener fotografías memorables con una simple cámara de bolsillo.

A continuación algunos tips básicos para aprovechar la luz natural.

Seguramente lo primero que viene a tu mente cuando piensas en iluminación es el flash, pero hoy voy a pedirte que lo apagues.
Trabajemos primero con la luz natural disponible y verás como muchas de las fotografías se ven mejor  en comparación con la luz plana y sin chiste del flash directo.

Existen horarios en los que la calidad de la luz es mejor, los fotógrafos le llaman hora mágica u hora dorada. Básicamente es la media hora antes del amanecer/atardecer y la media hora posterior a estos. 
Así que sólo son dos horas del día en las que puedes aprovechar los colores únicos y calidad de la luz que ofrece la hora mágica.
Esto no quiere decir que no puedas obtener buenos resultados en otro momento del día, pero la belleza particular de esos momentos es única.

El amanecer
Lévantate temprano!, los fotógrafos que se levantan temprano ven recompensado su esfuerzo con una calma, una luz y unos colores que la mayoría de la gente no llega a experimentar.





El atardecer
Esta luz se caracteriza por sus hermosos tonos naranjas y otra ventaja es que no hay neblina matutina por lo que las fotos son más limpias.
Foto: Google search
La mayoría de las personas toman sus fotos entre esas horas, y es muy común ver imágenes al mediodía,  por lo general una luz poco favorable cuando no sabemos como aprovecharla. Es en este momento cuando el sol se encuentra a 90 grados sobre nuestras cabezas y genera sombras desagradables en el rostro, especialmente en los ojos. Cuando se trata de paisajes éstos se observan planos y sin interés al no tener sombras ni volumen.

Para aprovechar aún más la luz natural, puedes hacer uso de rebotadores de luz para rellenar las sombras del rostro. Los  puedes encontrar en internet desde los 10.00 dlls., pero una cartulina blanca o un trozo cuadrado de foam (unicel) también puede sacarte del apuro en la mayoría de los casos, sólo recuerda evitar apuntar directamente hacia los ojos cuando el sol es muy fuerte y de preferencia úsalo lateralmente.

Foto: www.neilvn.com
Si no tienes nada de esto a la mano, sitúa a tu modelo junto a una pared blanca y podrás tener el mismo efecto.

Otra manera de aprovechar la luz del día cuando estás en un interior, es colocar a tu sujeto cerca de una ventana, de preferencia con luz indirecta del sol, verás como le añadirás profundidad y volumen a tu fotografía. Cuando estés en exterior, mueve a tu sujeto a la sombra, donde la luz es más suave y difusa.


Para estas foto sólo se utilizó la luz indirecta del sol.
En resumen, usa la hora mágica, refleja la luz para rellenar y utiliza la luz indirecta del sol, éstos son algunos tips que puedes usar con cualquier cámara, sin necesidad de usar flash, lo que además te ahorrará batería. ;)

Faltó algo?, bienvenidos tus comments!.


miércoles, 18 de mayo de 2011

Curso de Fotografía Día 1

Tratando de responder a las peticiones que me hacen mis amigos sobre dar clases de fotografía, empezaré a crear entradas con este propósito dirigido a principiantes entusiastas.

Espero que conforme avancemos puedan notar una mejoría en las imágenes captadas por su ojo y su cámara.

Como en todo, la mejor manera de aprender fotografía es practicando. Afortunadamente con las nuevas cámaras digitales puedes disparar una y otra vez,  si no te gusta la foto la borras y listo. Con las cámaras de rollo nos salía un poco más caro practicar, cada rollo costaba alrededor de 35 a 60 pesos, y el revelado otros 60 pesos. Al final podías pagar por un revelado y terminar con un montón de fotos en la mano que no valían la pena, pero hey!, fue la práctica la que nos trajo hasta aquí no?.  Así que si ya tienes tu cámara digital con tarjeta no tienes excusa para no aprender. Dispara!, que nada te cuesta!.

Sin más preámbulos comenzamos con el Día 1.

Vamos a suponer que todos tienen una cámara point and shoot (apunta y dispara), más adelante conoceremos las cámaras SLR y sus partes.
Tú lo que quieres es aprender a tomar mejores fotografías ya!.

Bueno, pues comencemos con lo básico para aprender a componer nuestras imágenes.

La regla de tercios.

Imagina que divides la pantalla de tu cámara en 3 partes iguales con líneas imaginarias (de hecho algunas cámaras tienen una función para activar estas líneas y de esta manera las uses como guía para crear composiciones más interesantes).


Muy bien, me estoy imaginando esas líneas, ahora...cómo funciona?

Simple, sólo coloca tu sujeto en el cuadro usando las líneas como referencia.
Las líneas indican los puntos más interesantes en un cuadro, si sigues éstas guias tus fotos serán más agradables a la vista.

En ésta foto podemos ver cómo los ojos de la modelo están sobre la línea superior.

Observa como la estructura del motel y el letrero (lo más importante a destacar) están sobre la línea derecha.

Los paisajistas usan mucho esta regla para ubicar los horizontes, en este caso se encuentra sobre la línea inferior.
Muy bien, ya descubrimos que las líneas son el lugar más interesante donde podemos colocar a nuestro sujeto. Pero todavía podemos hacer que nuestra fotografía sea aún más atractiva:
Utilizando los puntos de intersección para destacar elementos importantes.

Los puntos de intersección son claves para lograr atraer la vista a un lugar específico.

Lo más importante a destacar en esta foto era la mirada triste del perro, la mejor manera de hacerlo era colocando su ojo sobre la intersección superior izquierda, además destacamos otro punto importante que es la nariz y su textura en la intersección inferior derecha.

La regla de tercios es una forma básica de componer, más adelante entraremos de llenos con el tema, pero si empiezas a usar hoy ésta simple guía, seguramente lograrás fotos más interesantes en tus próximas vacaciones :P. 
No dejes de practicar, queremos ver esas fotos!

Faltó algo? Tus comments son bienvenidos.